Съемка пейзажей — одно из наиболее популярных занятий у фотолюбителей. Вроде бы все что нужно — взять фотоаппарат, найти красивое место и просто снимать. Сюжетные режимы «Пейзаж» и «Закат» прочно вошли в цифровую эпоху — они есть везде: от самых дешевых скрипящих мыльниц и до зеркальных камер начального и среднего ценового сегмента.
В большинстве случаев этого более чем достаточно для непритязательного фотографа, и мы бы порекомендовали вам ими и пользоваться, если бы не знали — вы хотите большего!
Думаем, всем фотоэнтузиастам знакома следующая проблема: в действительности может быть очень красивая картинка, но на полученном кадре оказывается далеко не то, что нам хотелось.
Как и в любом другом деле, в съемке пейзажей немало подводных камней. Вот о них мы вам и расскажем в этой статье.
Рассматривая очередной классный пейзаж на Flickr или в гламурном журнале, многие склонны списывать отсутствие таких кадров в своем портфолио на малый опыт, не самую лучшую камеру, плохое знание постобработки. Эти факторы играют свою роль, но не такую большую, как мы склонны полагать.
На фотохостингах и в тематических журналах все подписи к фотографиям выполнены однообразно, например «Рассвет над Ждановичами, Canon EOS 5D Mark II, 24 мм, 1/4 с, F/22, ISO 200». И вот начинающий фотограф решает повторить успех: приходит на Ждановичи с только что купленной зеркалкой, выставляет такие же настройки, снимает кадр… и фотография оказывается совсем не такой, как у автора.
Скорее всего, любитель после нескольких таких неудачных попыток просто сложит руки и утешит себя одной из отговорок — мало опыта или камера плоховата.
А все потому, что только перечисления одних настроек мало, для пейзажной съемки критически важно снимать в правильное время и проводить постобработку. На сегодняшний день даже самые дорогие фотоаппараты не смогут одновременно качественно проработать детали в глубокой тени и в светлых участках. Что необходимо для пейзажной съемки?
ШтативСейчас в продаже очень много разных штативов — от простых пластиковых и алюминиевых до дорогих карбоновых и с уймой аксессуаров вроде электронно-контролируемых поворачивающихся головок.В большинстве же случаев вам хватит обычного штатива стоимостью $20—30. Без штатива, с рук у вас далеко не всегда получится сделать резкий кадр — на высоких значениях ISO и если вы являетесь владельцем фуллфрейма. В этом случае вам придется чем-то жертвовать — либо резкостью на открытых диафрагмах, либо детализацией, но, скорее всего, и тем и тем. К тому же склейка из нескольких кадров и создание HDR становится гораздо более трудоемким и долгим процессом.
Поляризационный фильтрЕсли вы снимаете пейзажи и являетесь счастливым владельцем зеркальной камеры, вам очень пригодится поляризационный фильтр.
Не вдаваясь в физику процесса, отметим, что его применение позволяет получить более синее небо, убрать «дымку», сделать цвета более насыщенными и убрать ненужные отражения на листьях, воде и так далее.
Вот пример работы поляризационного фильтра: из воды исчезло отраженное небо, при этом цвет неба стал более глубоким и насыщенным. Отражать солнечный свет способны все объекты, за исключением, пожалуй, черных дыр.
Поэтому на любой фотографии свет распространяется не только от солнца, но и от неба, от камней, от деревьев — и окрашивается в соответствующий цвет.
Поляризатор позволит убрать это воздействие.
Правильный свет в правильное времяМы попытаемся понять, в чем заключена магия этих моментов и как это использовать в ваших фотографиях.
Нас интересуют три характеристики света — цвет, качество и угол падения. Не обольщайтесь: если бы все было так просто, съемки для обложек журналов мог бы проводить любой.
Земля окружена атмосферой, через которую светит солнце. Когда оно находится в зените, воздушная прослойка, которую нужно преодолеть свету, прежде чем он дойдет до поверхности Земли, минимальна.
Солнце находится низко над горизонтом, и путь, который проходит свет, — значительно больше.
Цвет неба обусловлен дифракцией Френеля, и воздушная среда рассеивает свет с короткой длиной волны сильнее длинноволнового. Синий свет коротковолновый, и он рассеивается лучше. Не будем вдаваться в детали, однако все эти факторы блокируют синюю часть видимого спектра.
Кстати, именно поэтому цвет кристалликов йода фиолетовый — йод поглощает желтую часть спектра.
Когда солнечный свет проходит через бóльшую толщу атмосферы (на закате или рассвете, когда свет идет по касательной к горизонту), синяя часть спектра рассеивается еще сильнее, задерживается также свет зеленой части спектра — и в итоге до земли «добивают» оранжевые, красные цвета.
Цветовая температура в солнечный день приблизительно равна 5500 градусам по шкале Кельвина (K) и считается нейтральной, без цветовых «примесей» на закате — около 3100 K. Немного странно, но чем «синее» цвет, тем выше его температура в K. Например, цветовая температура в облачный день — около 7000 K, а в тени — 10 000 K.
Таким образом, тени имеют голубоватый оттенок, и то, что не освещается прямым солнечным светом, освещается рассеянным синим светом неба. После захода солнца земля также подсвечивается небом.
Тени имеют голубоватый оттенокПри облачной погоде и с предустановкой баланса белого на «Дневной свет» ваши фотографии приобретут голубоватый оттенок.
Однако солнечным днем с соответствующими настройками баланса белого цвета на снимке выглядят вполне реалистично, нейтрально.
Но реалистичность — сомнительная затея для многих владельцев фотоаппаратов. Стерильные фотографии, которыми вас наградил несовершенный экспонометр, — не то, что хочется получить.
Ответ на вопрос, когда снимать — днем или же во время режимного света, очевиден.
Синий и оранжевый цвета, как мы знаем, являются комплиментарными и создают цветовой контраст — один из важнейших приемов, привлекающих внимание.
Свет изменяется с течением времени. К примеру, когда солнце только встает, мы видим, что гора вдалеке подсвечивается. В это же время куст на переднем фоне находится в тени, имеет выраженный голубоватый оттенок, грубо говоря — подсвечивается небом. На следующем кадре гора остается такой же, а вот куст приобретает свой естественный цвет.
Появились облака — и цвет травы снова стал холоднее:
Солнце еще не вышло из-за горизонта, и фотография насыщена синими оттенками:
Как только солнце встало — появились и другие цвета:
Какая из этих фотографий лучше? Это зависит от ваших предпочтений и от того, что вы хотите показать зрителям.
Качество светаСвет может быть жестким или мягким. Жесткий свет дает нам глубокие тени с четкими границами.
Жесткий свет получается от небольших источников света, расположенных на удалении от объекта. Солнце, разумеется, огромнейший источник света, но оно находится на таком удалении, что его относительные размеры малы. Кроме солнца источником жесткого света являются маленькие встроенные вспышки фотоаппаратов.
На данной фотографии слишком много зон контраста, в которые зритель будет стараться всмотреться, но не сможет рассмотреть в тенях никаких деталей.
Жесткий свет нельзя назвать плохим, он подчеркивает объем и форму объектов на снимке.
Будь эта фотография снята облачным днем, рельеф песка на дюне был бы едва очевиден.
Мягкий свет дает более плавные тональные переходы и тень, напоминающую градиент, — ее границы растушеваны.
Такой свет можно получить от большого источника, который находится близко к объекту. В данном случае роль источника света берет на себя облако — оно как бы является большой рассеивающей насадкой на солнце, к тому же расположено значительно ближе к снимаемому объекту. Когда небо затянуто облаками (а такие дни для Беларуси не редкость), вы практически не увидите теней, а здания, деревья и трава будут освещены одинаково.
Это очень удачное время для похода в лес и съемки там.
Поэтому мягкого освещения можно добиться в облачный день, в тени, когда нет прямого солнечного освещения и ваша сцена подсвечивается лишь голубым небом. Внешняя вспышка на фотоаппарате также может являться источником мягкого света, особенно если вы работаете с диффузором или направляете ее на потолок. В этом случае белый потолок принимает роль большого источника — свет становится мягким.
В глобальных масштабах мягкий свет получается таким же образом — роль потолка берут на себя толща воздуха и облака. Очевидно, что днем, когда солнце в зените и нет ни единого облачка, получиться мягким свет не может по определению.
На этой фотографии видно, что солнце светит прямо на горы, а роль источников мягкого освещения берут на себя облака.
Угол падения света. Угол, под которым падает свет, является основной причиной неинтересных фотографий.
При съемке с фронтальным освещением (солнце находится за фотографом) цвета получаются очень сочными и яркими — именно поэтому много людей снимает при таком свете.
Но при высокой общей контрастности теней практически не видно, а объем объектов на снимке очень трудно оценить, теряется глубина фотографии, форма и текстура гор, холмов.
При падении света слева или справа оценить объем значительно легче:
Включение солнца в композицию вашей фотографии имеет смысл и является хорошим приемом:
Однако мы обязаны вас предупредить: съемка солнца в безоблачный день может причинить вред как вашим глазам, так и светоулавливающему сенсору, который сойдет с ума под натиском фотонов. Частая съемка «обнаженного» солнца разрушает органические краски в цветном фильтре сенсора, а если ваш фотоаппарат с CCD-матрицей, то при визировании и даже на конечном снимке с высокой вероятностью появятся вертикальные полосы, что связано с принципом работы и считывания информации с этих сенсоров. А объектив из-за паразитных отражений между линзами украсит кадр солнечными зайчиками.
По негласному мнению, зайчики в кадре допустимы, если солнце включено в композицию, и даже имеют художественную ценность. Их имитация есть в любой программе 3D-моделирования. Если же солнца в вашем кадре нет, а зайчики есть — примите меры, чтобы их избежать: наденьте бленду или заслоните оптику от косых лучей рукой.
Солнце можно снимать через облака или же «сдвигать» его немного в сторону от вашей композиции.
Автоматика экспозиции при наличии в кадре солнца вводит отрицательную экспопоправку. В результате цвета неба получаются очень яркими и насыщенными, в то время как остальные части кадра становятся практически черными. Это подчеркивает силуэты.
Хочется отметить, что плохого света не бывает. Бывает свет, непригодный для вашей ситуации.
Сумерки, закаты и рассветы — очень удачное время для съемки. Все дело в том, что в это время лучшие характеристики света собираются вместе. Свет направленный, но не слишком жесткий. Он создает тени, но не такие резкие. И так как свет проходит через атмосферу почти по касательной, цвета на фотографии становятся более теплыми.
Именно этот свет и называется «магическим». Он связан с наступлением сумерек. Его цвета давно стали штампом в открытках, постерах, картинах и работах маттепейнт-художников. «Магический» свет называется также режимным светом или режимным временем.
Сумерки — время между ночью и восходом солнца и между его заходом и наступлением ночи. В это время солнца нет на небосводе, но уже видны признаки рассвета и заката. Они обусловлены рассеиванием света в верхних слоях атмосферы.
Сумерки делятся на три категории: астрономические, навигационные и гражданские.
Астрономические сумерки начинаются тогда, когда солнце опускается на 18° ниже уровня горизонта. В это время суток совершенно темно, и солнце не вносит никакого вклада в подсветку земли даже за счет подсветки облаков. Прочувствовать астрономические сумерки в городе достаточно трудно — искусственное освещение отражается от облаков и добавляет свет, а зимой свой отражающий вклад вносит и выпавший снег — именно поэтому зимней ночью светлее, чем летней.
Во время астрономических сумерек на небе отчетливо видны звезды, созвездия, Млечный Путь.
Астрономические сумерки длятся 30—45 минут до рассвета и после заката.
Навигационные сумерки начинаются тогда, когда солнце находится на 12° ниже уровня горизонта. Во время навигационных сумерек появляется окрашенный горизонт, проявляются силуэты деревьев, зданий.
Гражданские сумерки начинаются тогда, когда солнце заходит за горизонт или находится ниже его уровня на 6°. В это время горизонт четко различим, хорошо различимы и наземные объекты. Гражданские сумерки начинаются за 25—35 минут до рассвета или после заката.
Время наступления и продолжительность сумерек зависит от географического положения и времени года.
Чтобы рассчитать наиболее удачное время съемки, время Blue Hour и Golden Hour, можно воспользоваться полезной веб-утилитой Twilight Calculator.
После заполнения формы, в которой нужно указать ваше местоположение и месяц года, Twilight Calculator выдаст вам точное время закатов и рассветов, а также время начала и конца режимного времени, наиболее пригодного для пейзажной съемки.
Вставать за хорошим светом рано или снимать вечером — дело сугубо индивидуальное.
Если вы рано вышли на желаемую позицию, можно поснимать с длинной выдержкой и запечатлеть движение звезд по небу:
Во время гражданских сумерек земля освещена мистическим голубоватым светом, в английской терминологии — Blue Hour:
В это время можно присмотреть позицию для съемки, если вы не насмотрели ее раньше, подготовить штатив и изучить местность. Время наступления «золотого часа» (Golden Hour) не заставит себя ждать. Его начало сопровождается миллионами щелчков затворов каждый день — силуэты и яркие теплые цвета неба завораживают.
Следом идет рассвет — солнце появляется на горизонте:
Буквально за 10 секунд оно встает над горизонтом больше чем на половину. Если вы хотите запечатлеть солнечный диск — времени у вас очень мало.
После появления светила все меняется: присутствуют и яркоосвещенные объекты, такие как горы, многоэтажные дома и затененные области. Теплое, но пока еще не жесткое освещение идеально дополняет мягкую тень — это и есть самое лучшее время для пейзажной съемки.
Настройки фотоаппаратаАвтоматический режим выставляет все настройки без исключения. Для получения максимально хороших кадров вам понадобится перейти в ручные режимы съемки. Автоматика баланса белого сейчас работает хорошо почти во всех фотоаппаратах. Однако во время «магического» света лучше использовать предустановки баланса белого: «Облачно» в Blue Hour, «Тень» или «Дневной свет». Автоматика баланса белого постарается придать неповторимым цветам этого времени нейтральный оттенок.
Однако если вы ведете съемку в формате RAW, баланс белого можно выставить и позже.
Например, в этом случае автоматика баланса белого сочтет, что синего света слишком много, и придаст небу серовато-зеленый оттенок:
Желательно использовать минимальные значения ISO, они обеспечивают максимальное качество снимков.
Формат файла. Если ваша камера поддерживает RAW, снимайте в нем. RAW-файлы выдержат более агрессивную последующую обработку на компьютере без потери качества, в то время как JPEG-файл будет подпорчен артефактами.
ЭкспозицияВо встроенных в современные фотоаппараты системах замера экспозиции есть один момент — они способны замерять только отраженный свет. А отраженный свет редко соответствует падающему, и отражающая способность предметов различается. Системы замера экспозиции в камерах принимают за ноль яркость света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если предмет темнее или светлее, экспонометр ошибется в меньшую или большую сторону.
Все эти цвета для экспонометра камеры идентичны
Для корректного определения экспозиции используются различные ухищрения: предварительная вспышка, специальные датчики замера, чувствительные к цветам и их вкладу в экспозицию. Это хорошо работает при повседневной съемке, но малопригодно в условиях «магического» света с его контрастами, радикальными цветами и темными областями.
В случае центровзвешенного экспозамера фотоаппарат сочтет кадр слишком темным и выберет настройки, которые уничтожат цвета в небе, но зато осветлят горы.
Желательно пользоваться точечным замером или же самостоятельно корректировать экспозицию, ориентируясь по дисплею камеры. На зеркальных фотоаппаратах зона точечного экспозамера помечена кружком в центре видоискателя, она занимает 1—3% площади экрана.
Вам нужно найти нейтральный тон и по нему провести замер.
ПостобработкаДанный этап позволит вам улучшить ваше изображение: сделать небо более синим, траву более зеленой, что-то осветлить или затемнить, объединить лучшее из нескольких снимков с разной экспозицией.
По определенным причинам постобработка считается постыдным и нелицеприятным занятием. Вы наверняка встречали множество работ с подписью «Не фотошоп». В итоге у начинающего фотографа появляется мысль: есть профи, способные получить отличный снимок одним нажатием на кнопку спуска, и есть серая масса, которая не умеет снимать и вынуждена использовать костыли — Photoshop и аналогичные программы.
Утверждение, что фотографии, прошедшие постобработку, — это плохо, настолько же бессмысленно, как отказ от прослушивания музыки в MP3 и чтения книг с компьютера. К тому же, прежде чем вы загрузите снимок на ПК, он уже проходит несколько этапов цифровой обработки: аналогово-цифровые преобразования, шумоподавление, интерполяцию, повышение контраста, яркости и так далее.
Фотолюбители очень любят вспоминать историю Анселя Адамса, который снял великолепную фотографию парка Йосемити. Тысячи фотографов приходили на то место, с которого он сделал свой снимок, причем в тот же месяц, день и час, однако у них не получалось даже приблизиться к результату мастера.
Как оказалось, причина этого проста. Ансель Адамс был хитрецом и при проявке пленки прикрывал фотобумагу вырезанными по форме гор картонками (аналог масок в Photoshop). И прежде чем он сумел добиться конечной версии своей фотографии, перевел не одну стопку фотобумаги и литры химикатов. К счастью, в цифровую фотоэпоху, чтобы добиться такого результата, нет необходимости ни закрываться в темной комнате, ни тратить деньги на расходные материалы.
Если во времена пленочных фотоаппаратов проблема решалась градиентными фильтрами, то сейчас это сугубо процесс постобработки в графических редакторах и RAW-конвертерах.
Наилучший результат получается в том случае, если вы сняли несколько кадров с разной экспозицией: в одном у вас проработаны детали яркого неба, во втором — тона, в третьем — тени. Путем несложных манипуляций эти кадры затем объединяются на компьютере в один, идентичный тому, что видели ваши глаза во время съемки. Или даже лучше.
А пока — берите свой фотоаппарат в руки и пробуйте фотографировать в режимное время, желательно в RAW или с функцией брекетинга экспозиции, со штативом.
В следующей статье мы расскажем вам о зонной теории экспозиции и финальном этапе создания отличных пейзажей — постобработке в Adobe Lightroom, Photoshop и формировании HDR-изображений.
Фото: Stella Mia, Timothy Cooper, Brandon Godfrey, Zackharian Schnepf
Вход
Регистрация
Галерея
FAQ
Поиск
