Сутки ахуя и на выходе имеем три "Луча поноса" во втором издании, переработанном и дополненном. Постараюсь максимально точно донести до читателя все тонкости нетривиального (а так все казалось просто...) процесса. Приступим, помолясь!
Вот оно, сладкое на первый взгляд чудо-изделие подвала дедушки Ляо. План прост - заменить диод на Luxeon Rebel и по возможности устранить имеющиеся конструктивные недостатки.
В радостном предвкушении берем в руки отвертку и приступаем к препарированию девайса.
Первый нах! Задняя алюминиевая крышка, по логике вещей предназначенная служить теплоотводом, по сути таковой не является.
Ебану... мудрые китайские конструкторы разместили толкатель пресс-формы аккурат посередине пластинки. Результат - круглая выемка глубиной 0.7мм, сводящая на нет весь смысл алюминиевой "жопы". Пластинка подлежит шлифовке.
Диод! Блядь, диод! Посмотрите на это произведение китайского народного промысла! Эмиттер не разварен на "звездочке", а тупо посажен на уже высыпавшуюся термопасту. И ПУЗЫРЬ внутри линзы первичной оптики! Я плакалъ!
Немного
вздроч... взгрустнув, достаем из "стратегических запасов" нейтрально-белый Luxeon Rebel 120 lm/W@350mA 4200K. Нейтральный 840-й спектр выбираем исходя из того, что изделие предполагается использовать так же для
фотодрочерства фотографирования объектов. Этот спектр упрощает задачу идеального "вытаскивания" баланса белого.
Диод подлежит легкой доработке напильником - Metal Core PCB не помещается внутрь головы фонаря. Мешает размещенная там же кнопка управления.
Используя ножовку с
МЕЛКИМ зубом,
АККУРАТНО отрезаем приблизительно 3 мм лишнего металла. Процесс крайне утомительный и кропотливый, т.к. закрепить MC-PCB в тисках нельзя, что бы не допустить механических деформаций, приводящих к отрыву кристалла. Тиски успешно заменяются пальцами, которым очень быстро наступает пиздец. К счастью обратимый. ;)
Эстетствующий засранец не может удержаться от обкусывания острых уголков. Операция в общем-то лишняя, но уж как есть. ;)
Ножом аккуратно убираем заусенцы, оставшиеся после распила. Наша задача - обеспечить МАКСИМАЛЬНО плотное прилегание диода к теплоотводящей пластине.
Вот что у нас получилось, в сравнении с оригиналом.
Вот она, универсальная палочка-выручалочка, клейнавсеслучаижизни DD6565. Отличный эпоксидный компаунд с рабочим температурным диапазоном -50 - +150 градусов и временем частичной полимеризации 30 минут.
Его величество 646-й растворитель производства "Нафтан". С его помощью тщательно обезжириваем детали перед склеиванием и моем инструмент после.
Выдавливаем на стекло равные количества компонентов клея.
Тщательно перемешиваем и оставляем примерно на 5 минут. За это время клей начинает частично полимеризовываться, вязкость резко возрастает, что значительно облегчает задачу позиционирования деталей при склейке.
Наносим компаунд на боковую поверхность рефлектора. Тут главное не переборщить, иначе излишек клея стечет на контактные площадки диода. В результате может получиться геморрой на всю сраку.
Небольшое количество клея наносится на сопрягяемую поверхность.
Устанавливаем рефлектор на светодиод, плотно прижимаем и позиционируем. Стекающий клей должен образовать симметричный упрочняющий валик по всему контуру приклеивания.
Позиционируем, блеать! Центр кристалла должен встать ТОЧНО по оптической оси отражателя!
Промежуточная проверка по экспресс-методу Илоны Давыдовой. Пока компаунд не полимеризовался, надо убедиться, что мы своими манипуляциями не убили диод. Второй нах! Китайцы пожалели металлизации на отражающий слой - он оказывается полупрозрачный и весь светится.
Теперь займемся доработкой пластиковых деталей корпуса. Для обеспечения надежного прижима теплоотводящей пластинки (помните, ее еще придется шлифовать!) необходимо уменьшить глубину пластмассового стакана примерно на 0.3-0.4 мм. Бумага наждачная, животворящая, водостойкая №240 нам поможет. Надеюсь, не надо объяснять, что шлифовка пластика и алюминия производится под струей проточной воды.
Имеем результат. Слева корпус до шлифовки. Хорошо заметно уменьшение толщины ободка.
Переходим к основному пиздецу - к шлифовке задней крышки корпуса. Напильник поможет нам грубо убрать выступающие части. При стачивании необходимо постоянно контролировать плоскость.
И снова наждачка №240 + вода + ободраные пальцы + трехэтажный мат. Убираем крупные царапины от напильника, выводим плоскость "в ноль".
И снова наждачка. Но теперь уже №400 + вода + окончательно ободраные пальцы + радость от завершения процесса. Результат - чистая ровная плоскость. На мелкие оставшиеся риски кладем большой и толстый - не критично, забьются КПТшкой.
Три в одном. Корпус + "стакан" + диод. Проверяем зазоры, вылет MC-PCB, слегка укорачиваем крепежные пластиковые стойкм для обеспечения плотного прижима пластины к диоду.
Припаиваем провода и начинаем мучительно скрещивать ежа и ужа. Но мы ведь не лохи и руки у нас не под хуй заточены, поэтому все у нас срастается "как к себе домой", диод и кнопочный узел (откусить 0.5 мм платы предварительно!) встают на свои места.
Да будет благословенна советская КПТ-8! Наносим пасту на тыльную поверхность диода, накрываем пластинку, закручиваем 4 самореза и... ТАЩИМСЯ.
Finita basta!
Все? А вот хуй! Фонарь светит отлично, ресурс диода гарантирован. НО! Это же, блеать, налобник! Нахуя мне сверхъяркое пятно диаметром 20 сантиметров под ногами? Нахуя мне, когда я лезу по скоб-трапу, сверхъяркое пятно на стене перед глазами? Хотите светить на сто метров, купите себе ручной фонарь. Налобник должен иметь более рассеянную диаграмму направленности.
А посему разбираем, достаем стекло, берем... Правильно, наждачку животворящую №1500 + вода + (ну вы поняли...). Аккуратно матуем обе плоскости, промываем, сушим...
Все, процесс закончен:
Любознательным сюда: 
P.S. Макс! Ждем результаты сравнительных тестов!P.P.S. Ну и напоследок чисто поржать с китайских диодов. Ощущение, что их делали кривым пальцем. Ага, и наш старый знакомый с пузырем тоже среди них.
Вход
Регистрация
Галерея
FAQ
Поиск
